Категория:Консервация, подготовка мотоцикла к зиме

Как подготовить мотоцикл к зиме

Очередной мотоциклетный сезон подходит к концу — позади остались чумовые прохваты по городу, костоломные вылазки в лес и дальние вояжи. Остается подготовка к сезону следующему, а именно консервация мотоцикла на зиму — о ее тонкостях мы подробно расскажем в этом материале.

Итак, начнем с неоспоримого в этом плане утверждения: если оставить мотоцикл на зимовку, не выполнив ряд подготовительных операций, есть риск не то что испытать трудности со стартом двигателя весной, но и попасть на очень дорогостоящий ремонт.

Выбор места зимовки

Очевидно, что двор дома — далеко не идеальный вариант, и лучше заранее позаботиться об отопляемой, а еще лучше — охраняемой парковке. Если такой нет, то вполне сойдет обычный холодный гараж. Ключевой момент — важно, чтобы он был проветриваемым, с хорошей вентиляцией, не сырой.

Мойка

Непосредственно перед постановкой мотоцикла в гараж, на хранение до весны необходимо очень тщательно его вымыть. Лучше не лениться и сделать это самостоятельно, столичные автомойщики сделают это «в допуске», вам же следует сделать это до состояния «идеально». Необходимо тщательно очистить хромированные детали от битумных пятен, а спицы, обода колес — от ржавчины и других загрязнений, которые к весне могут изрядно подпортить внешний вид байка. После мойки необходимо как следует просушить мотоцикл. Тут два варианта: либо продуть все труднодоступные места компрессором, либо, если погода еще сухая, можно как следует прохватить на мотоцикле на высокой скорости — под действием набегающего потока воздуха и высокой температуры работающего двигателя остатки воды испарятся сами собой. Нам ближе второй метод.

Разборка и смазка

Итак, мотоцикл чистый, сухой и уже в гараже, в котором ему предстоит провести всю зиму. Приступим.

Для начала необходимо отсоединить клеммы и снять аккумулятор. Силовые провода и проводку обработать влаговытесняющим средством (WD-40) либо силиконом — это защитит их от окисления. Сам аккумулятор лучше забрать домой и периодически выполнять цикл разрядки-зарядки.

(Цикл разрядки и зарядки особенно актуален для владельцев новых мотоциклов, так как чаще всего в них применяются литий-полимерные аккумуляторные батареи, полная разрядка которых навсегда выводит их из строя)

Следующим этапом будет тщательная чистка и смазка приводной цепи. Тут, пожалуй, обойдемся без подробных комментариев, надеясь на то, что вы делали это хотя бы каждые тысячу километров пробега в течение сезона.

Далее необходимо залить заранее заготовленный бензин с проверенной заправки в бензобак «под горлышко». Таким образом, чтобы под его крышкой оставалось как можно меньше воздуха. Не лишним будет воспользоваться стабилизатором топлива либо медицинским спиртом — он свяжет собой бензин и воду, так или иначе попавшую в бензобак в процессе эксплуатации. Делается это все для того, чтобы стенки бензобака не ржавели изнутри. Наверное, не нужно рассказывать, что сделает ржавчина, годами скапливавшаяся в бензобаке, с карбюратором или форсунками.

После выполнения этих, в общем-то, нехитрых процедур, предстоит заняться самым важным. Для этого пригодится немного моторного масла и шприц. Итак, выворачиваем свечу, набираем в шприц 5–20 мл моторного масла и впрыскиваем в цилиндр через свечное отверстие. Важно учитывать объем вливаемого масла: скажем, если у тебя мотоцикл с одноцилиндровым 500-кубовым мотором, например Yamaha SR500, то влить придется 15 мл, а если, к примеру, 500-кубовый V8 Moto Guzzi, то общую дозу из условных 20 мл следует распределить равными долями в каждый из восьми цилиндров. Для того чтобы вливаемое масло достигло цели, то есть попало в зазор между поршневыми кольцами и поршнем, нужно прокрутить коленчатый вал электрическим стартером либо с кика. После этого свечи можно ввернуть обратно.

(Делается это все для того, чтобы поршневые кольца за зиму не прикипели намертво к поршню и не пришлось тащиться в сервис в поисках компрессии)

К тому времени, когда возня со свечами закончилась, почти наверняка подошли к концу и запасы пива — самое время позвонить другу и попросить захватить еще. На самом деле, суть в том, что его помощь потребуется для выполнения заключительной стадии консервации пациента.

Смазка резиновых элементов

Теперь самое время заняться смазкой основных резино-технических деталей. Речь в первую очередь о сальниках, пыльниках и манжетах вилки и амортизаторов, которые под воздействием мороза могут лишиться силики и потрескаться. Грозит это немедленным выходом из строя вилки и амортизатора, соответственно. И если выход амортизатора можно сразу и не заметить, то последствия вытекшего масла из вилки, которое неминуемо попадет на тормозные диски и колодки, вы заметите при первой же попытке остановиться. Итак, вооружившись силиконовым спреем следует тщательно смазать вышеупомянутые детали, а также патрубок карбюратора, виброгасители руля, если они имеются; тормозные шланги, резиновые демпферы ведомой звезды; манжеты главных тормозных цилиндров, а также цилиндров сцепления. По большому счету, предстоит смазать все резиновое, кроме шин, подготовку к зимовке которых можно ограничить понижением давления вполовину от рабочего (как правило до 1 бар).

Полировка

После этого почти на 100% поверхность мотоцикла будет абсолютно сухой. Самое время приступить к полировке. Крылья, бензобак, обтекатели — все то, что покрыто лаком и за зиму может помутнеть, необходимо отполировать. Можно вполне обойтись без полировочной машинки, пригласив, к примеру, своего приятеля. Пока один круговыми движениями губкой наносит тонким слоем полироль на поверхность деталей мотоцикла, другой вслед тщательно полирует ее тканью. В специализированном магазине вы найдете всевозможные наборы для неглубокой полировки. Процесс изнуряющий, но благодарный — весной придешь в гараж, протрешь влажной ветошью мотоцикл, и он как новый.

Упаковка

Финальный штрих — кусок хлопковой ткани в глушитель, чтобы защитить цилиндр двигателя от попадания влаги, и чехол. С ним тоже не все так просто. Мы рекомендуем использовать специальные чехлы для хранения мотоциклов изо льна или хлопка. Советуем избегать дешевых образцов из синтетики и полиэтилена. Ключевой параметр — вентилируемость.